寒冬腊月，无非求碗热汤喝

北方人大抵是喜好羊肉汤的，羊肉汤本就是天下一绝，滋补极品。在北寒之地，披着大衣掩进小店，腾腾的白色蒸汽冒着，海碗盛着浓郁的羊汤，绿葱和香菜大把的撒，大块肥美羊排让你大快朵颐。西北地区还偏好买个面饼，碎片撕了，浮在汤面上，被羊肉汤包裹灌注，原本干硬的面皮也变得出彩，饱吸汤汁的面饼，看好时机就得赶紧捞起来，取其尚存的筋道口感，混合着滚烫的羊汤滑过舌尖喉头直至胃里，再细细的撕咬肥瘦相间的羊排，吃完好像是做了个微型桑拿，浑身略微的酥痒，脑门上有细汗冒出。然后腆着肚子，一面打着葱蒜气饱嗝，一面推门披襟而出，喝了羊汤，吃了泡馍，啃了羊排，管它风雪来袭，只踏步走着，就像塞北侠客。

广东人煲汤也是一绝，老广的见面口头禅不是“晚上吃什么菜”而是“晚上喝什么汤”。不似北方的大锅炖煮的豪爽，广东人的煮汤之道就像这个南方国度的性格一样，细致、讲究、耐心。从烹饪手法就知其奥妙。“煲”嘛，老广讲究的是“三煲四炖”，三小时煲汤，四至六小时炖汤。要煲出味美有料的靓汤，必须用传统的砂锅配以细火慢炖，老一辈主妇是瞧不起电动砂锅的。汤的配料并不固定，广东靠海，物产丰饶，但也多以猪骨、走地鸡煲汤，加薏米、莲藕、黑豆、玉米、百合、木瓜等。广式靓汤不像羊肉汤那样浓郁醇厚，它四季皆宜，饱腹养身之余，已经成了一种文化和习惯。

作为一个大西南的四川农家孩子，打小随祖母在乡下，是不容易吃到大块羊排加白面馍的羊肉汤的，广式煲汤倒学到点皮毛，农家繁忙，大人们煲的汤往往是在土灶上炖上一两个小时便一大瓷盆的端出来。西南冬季湿冷，我们在漫漫寒冬也有炖汤喝的习惯。印象里，祖母每每是在集市上拣新鲜的排骨拿来炖汤。她很会看猪排肉质的成色，再用手摸摸，猩红色的肉是要不得的。祖母老是笑盈盈的看着我：“小娃子要多喝点炖肉汤，将来长个一米八的大高个，多有出息。”

小时候，我喜欢坐在灶头烧火，大块柏木放进去，火不大，但却厚实，是炖汤的火。祖母先会搁些盐在排骨上腌着，一会儿后将排骨焯水，然后用家里那口我出世前就有的大铁锅，一面加水放排骨，一面叮嘱我“水开了，就把火压着点儿”。祖母常在汤里加冬瓜和莲子，有时是海带和莲藕，生姜和当归要早放，末了，撒点胡椒粉提鲜。汤的表面几点浮油，排骨炖的酥烂，舌头一顶肉就化了一般。川人口重，我们吃炖汤的习惯是要在汤碗旁令置一小碗盛蘸料用。蘸料都是自家出品，红油辣椒是必不可少的，再加些酱油，香醋，花椒油，蒜粒和撒上从地头拔的切碎的葱花，祖父通常还会加剁碎的小米椒，祖母这时就会念叨：“当饭吃啊!”，祖父只是笑两声：“没得事，老太婆，我还怕这点辣呀?”。我也学着大人的样，把酥烂的排骨肉，冬瓜，莲藕裹满蘸料，刚吃进嘴里，辛辣的滋味便袭遍全身，再喝上一口冒着热气的汤，头皮痒酥酥的。末了，我往往还要吃一碗白米饭，要泡汤吃，再在汤饭上撒点葱花，祖母还会端来一碟泡青菜，泡菜的酸爽让排骨汤饭瞬间有了灵魂，冷与热，清爽与浓郁，两种滋味的混搭胜过一切的燕窝鲍翅。

天冷了，爱你的人和你爱的人，都叫他们喝些汤吧!寒冬腊月，不奢求什么，无非求碗热汤喝!